Dive Travels : Подводные путешествия и приключения

Подводные путешествия и приключения
 
         
         

    Погружения за рубежом

    Дайвинг на Гавайских островах

     Названные капитаном Джеймсом Куком Сэндвичевыми (в честь английского лорда с аналогичной фамилией), эти осколки суши посреди безбрежных океанских просторов по праву считаются одними из самых экзотических и роскошных как по неповторимости наземной тропической природы, так и по богатству подводной флоры и фауны. Но даже в этом райском уголке Тихого океана есть свой центр притяжения — атолл, который у ныряльщиков всего мира считается наиболее уникальным по насыщенности морскими организмами подводным заповедником.

     Атолл Молокини был образован примерно 15 тысяч лет назад вырвавшейся из кратера вулкана лавой, которая потом, вылившись в окрестные воды, застыла, словно раздумывая над тем, что же ей дальше делать. По мнению самых авторитетных экспертов, Молокини — наиболее подходящее место для ныряния на всех Гавайских островах. Внутри этого естественного скалистого полумесяца водятся более 250 видов рыб, а также 38 видов кораллов, которых больше не встретишь во всем Тихом океане.

     Когда подплываешь к Молокини, то первое, что бросается в глаза: на самом острове абсолютно нет грунта, а кругом высятся только безмолвные скалы. Именно поэтому-то окрестные воды и считаются самыми чистыми на всех Гавайских островах. Сам атолл Молокини поднимается всего на 50 метров над водной гладью, а на его поверхности виднеется лишь скудная растительность да шумные колонии красногрудых фрегатов, которые в отсутствие хищников (здесь обитают лишь несколько десятков кроликов) и человека гнездятся на его утесах. Для сохранения первозданной природы руководство штата Гавайи с 1987 года специальным постановлением запретило людям высаживаться на атолл Молокини. А посему посещение Молокини — это вовсе не пешая неспешная экскурсия по его отвесным скалам, а подводное путешествие: облачившись в ласты и закинув за спину баллоны, можно познакомиться с красочным и уникальным подводным миром атолла.

Дайвинг на Гавайских островах

     По сравнению с другими Гавайскими островами, видимость под водой у берегов Молокини доходит до 50 метров, да и сама вода здесь необычайно чистая и прозрачная. Опустившись под воду, я был поражен тем, что у отвесных берегов атолла практически не ощущается прибоя и волнения из-за выгнутой полумесяцем конфигурации Молокини и сформировавшейся естественной тихой бухты у него внутри. По этим причинам многие морские животные, обитающие у атолла, настолько привыкли к людям, что не уплывают при виде человека с ластами и аквалангом.

     Правда, история Молокини далеко не всегда была столь радужной и мирной, как ныне, да и ныряльщики со всего света появились здесь относительно недавно. На протяжении 50 лет этот райский атолл с изумрудными водами использовала для тренировочных бомбометаний военная авиация ВМФ США. Бомбили этот тропический рай американцы на совесть, и в результате забросали многотонным железом все окрестные территории вокруг атолла. Особенно досталось от снайперов-летчиков району пролива Алала-кейки между островами Мауи и Кахоолаве (до сих пор необитаем исключительно по этой причине), а также самому последнему острову. Лишь в середине 80-х годов американские военные по требованию местных конгрессменов почистили за собой дно у Молокини. Но сделали они это не особенно качественно, до сих пор кое-где под водой можно встретить ржавые куски неразорвавшихся когда-то бомб.

     Обычно ныряльщиков доставляют на подводные прогулки к Молокини катамараны компании «Трилоджи». Народ это опытный, капитанами на судах работают в большинстве случаев женщины. Нырять к Молокини можно отправляться или на полдня рано утром до полудня, или с утра и до 4 часов вечера с двумя погружениями и обедом.

     Я отправился на погружение к полумесяцу атолла Молокини рано утром, поскольку уже часам к 11 утра так припекает солнце, что вылезать из воды и сидеть на палубе катамарана нет никакой возможности — можно элементарно свариться от тропической жары.

Дайвинг на Гавайских островах

     Первое, что попалось мне на глаза сразу же после погружения в бухте кратера Молокини — это уникальная и по внешнему виду, и по манере поведения рыба-игла. Внешне она напоминает эдакое живое копье, которое при виде добычи — небольших цветастых рыбок — набрасывается на жертву, как настоящая подводная торпеда, и разит беззащитные жертвы своим наконечником.

     Затем настает очередь удивляться разнообразию здешних кораллов. Как сказали мне ребята из «Трилоджи», первое впечатление у всех дайверов, приплывающих в эти места, складывается именно от окрестного кораллового мира. Только на Молокини, на глубине примерно в 7-8 метров, можно воочию понаблюдать за тем, как так называемый рисовый коралл на глазах у изумленного дайвера буквально пожирает пальцевые кораллы: так уж повелось, что между ними все время идет борьба за сосуществование.

     Здесь же, перед самым стеклом маски, как по мановению волшебной палочки, открывается другая экзотика. Спустившись на глубину примерно в 10 метров, я увидел настоящий «индийский пейзаж» — как завороженные, из песка один за другим стали вылезать садовые угри. Глядя на медленно опускающихся под воду ныряльщиков, они с любопытством и осторожностью вылезают из песка и застывают вертикально, как кобры где-нибудь на рынке в Азии. Если посмотреть этим «подводным кобрам» в глаза, то остается какое-то жутковатое чувство: глядишь на этих «подводных змей» и ощущаешь себя не столько дайвером, сколько индийским факиром, дрессирующим коварное диковинное пресмыкающееся.

     Откровенно поразила меня длинная желтая рыба-труба. Перемещаясь под водой, она как настоящий подводный музыкальный инструмент изо всех сил надувалась, чтобы издать какой-то членораздельный звук. Но никаких «трубных звуков» не последовало, и «музыкальная рыбина» прошмыгнула рядом со мной. А вот гигантские морские звезды в отличие от рыбы-трубы очень пугливы — при виде опускающегося под воду ныряльщика они мгновенно зарываются в песок и не желают общаться ни с самим даивером, ни с его подводной камерой.

     Свои причуды есть и у рыб-попугаев, которые частенько попадаются на глаза ныряльщику в коралловых зарослях Молокини. На ночь для защиты от хищников эти диковинные рыбы создают вокруг себя своеобразный кокон из слюны и отрыжки. Благодаря такому «панцирю» ночью хищные рыбы не чувствуют запаха рыбы-попугая. Но зато поутру, когда опасность быть съеденной во мраке минует, рыба-попугай этот защитный кокон с себя в течение 15-20 минут снимает и опять до вечера доступна обзору ныряльщика. Кстати, я стал свидетелем того, как самцы рыб-попугаев устраивают настоящие подводные бои из-за самок, в результате которых проигравший в бою может расстаться не только с возможностью обрести себе пару, но и с самой жизнью.

     А вот прячущиеся в коралловые норы мурены ведут себя гораздо спокойнее. Если их не беспокоить, то они сами никого не тронут. Более того, пронырливым розовым креветкам они с удовольствием разрешают чистить себе зубы. Однако как только неблагодарная, но крайне важная очистительная работа завершена, мурена настойчиво начинает мотать головой, что на подводном языке означает: «Эй, креветка, давай заканчивай свои труды праведные да отплывай куда подальше, а то я тебя сейчас проглочу!»

     Совершенно уникален жизненный цикл еще одного подводного чуда Молокини — океанского окуня. Нырнув на глубину примерно в 20-25 метров, смог понаблюдать за тем, как самец в одиночку «выпасает» косяк из нескольких десятков самок. Этот гарем подчиняется ему беспрекословно, но, как оказалось, только до «чрезвычайных обстоятельств». Если же вожак-самец по каким-то причинам погибает, то самая влиятельная и уважаемая «в народе» самка без всяких там «демократических выборов» и «рыбного голосования» решительно принимает на себя обязанности главы косяка. А через две недели эта самая активная под грузом «мужских трудов праведных» самка меняет свой пол и становится настоящим окунем-самцом...

     Если приехать нырять на Молокини с декабря по апрель, то есть шанс воочию познакомиться не только с «рыбной мелочью», но и с самыми большими млекопитающими на земле — синими и горбатыми китами. Киты в окрестных теплых водах приносят потомство (а плывут они с Аляски сюда несколько недель) и совершенно не боятся ни людей на многочисленных кораблях и катерах, ни находящихся под водой ныряльщиков. Частенько случается даже так, что новорожденный китенок с мамашей подплывают из любопытства к дайверу, чтобы рассмотреть, что же это там такое с двумя ластами да баллоном за спиной плавает. Бояться и пугаться этих океанских исполинов не стоит — они при всей своей устрашающей массе добродушны и приветливы. Правда, при этом следует все же учесть, что самим ныряльщикам подплывать к китам ближе, чем на 80 метров, запрещено законом — иначе бдительная водная охрана может оштрафовать нарушителя на 250 долларов. А вот самих китов за подобные приближения к находящимся под водой ныряльщикам или катерам не оштрафуешь. Поэтому если увидите приближающегося под водой кита — не шарахайтесь от него, а сразу доставайте камеру и ловите момент! Иногда вместе с китами рядом с ныряльщиками резвятся еще одни частые посетители здешних вод — гавайские тюлени-монахи. Они не столь любопытны, как китята, но вполне могут поднырнуть не только под глубоководного дайвера, но и тех, кто балуется на поверхности бухты атолла сноркелингом. Обычно это новички, которые никогда по-настоящему не ныряли, но зато с маской и ластами на небольших глубинах вполне могут визуально ознакомиться с подводной жизнью Молокини.

     И наконец своих первых в жизни акул, как говорят специалисты, многие ныряльщики видели тоже на Молокини. Здесь уже в отличие от знакомства с китами надо проявлять известную осторожность. Акула есть акула, и человека она не очень-то жалует в своих владениях — что с аквалангом, что просто с маской, трубкой и ластами. Поэтому обычно на борту катамарана всегда дежурит впередсмотрящий, который при первой же огдаснрсти предупреждает свистком всех туристов. Иногда вместе с китами рядом с ныряльщиками резвятся еще одни частые посетители здешних вод — гавайские тюлени-монахи...

Дайвинг на Гавайских островах

     Трехчасовая поездка на катамаране к атоллу с прохладительными напитками и завтраком на борту, а также одним погружением стоит около 50 долларов на человека. Если плыть к Молокини на целый день с обедом, то при двух погружениях стоимость составит 85 долларов. Но при том и другом вариантах обязательно советую запасаться всеми возможными кремами и лосьонами от загара — на борту катамаранов мало где можно укрыться от палящего зноя, а на сушу, то есть скалы атолла, высаживаться запрещено законом (да и спрятаться там от солнца все равно негде).

     Лететь надо до Гавайских островов. Самый экономный вариант из Москвы: лететь до Лос-Анджелеса или Сан-Франциско (10 часов без посадки, если «Аэрофлотом», и через Париж — если лететь «Эр Франс»), потом ровно пять часов без посадки — до островов Мауи или Оаху (тогда придется делать пересадку в столице Гонолулу и лететь еще полчаса до острова Мауи самолетом компании «Алоха»). На самом острове Мауи поездки на атолл Молокини устраиваются и из главного городка Лахайна (бывшей китобойной столицы всего Тихого океана), и с территории курорта «Гран-Вайлеа», который находится прямо напротив атолла Молокини (хода на катамаране всего 30 минут, из других точек Мауи — полтора часа).

     © Юрий Сигов. "Октопус", № 3, 2004 год.


  

© DiveTravels.ru * Подводные путешествия * 2009-2017
Разработка и сопровождение - Александр Ставцев, PADI AI # 628969
 
Яндекс.Метрика